Boire et Manger, quelle histoire !
Le blog d'une historienne de l'alimentation

L'étal du fromeger

L’étal du fromager

Zola, dans Le Ventre de Paris, a su avec sa plume alerte et réaliste rendre l’atmosphère des Halles de Paris, et signe la mise en bouche de cette série sur les fromages. Enfin mise en bouche… les dernières lignes  ne me semblent pas tellement apéritives et nous font apprécier les bienfaits de la réfrigération.

 "...C’était surtout sur la table que les fromages s’empilaient. Là, à côté des pains de beurre à la livre, dans des feuillés de poirée, s’élargissait un cantal géant, comme fendu à coups de hache; puis venaient un chester, couleur d’or, un gruyère, pareil à une roue tombée de quelque char barbare, des hollandes, ronds comme des têtes coupées, barbouillées de sang séché, avec cette dureté de crâne vide qui les fait nommer tête-de-mort. Un parmesan, au milieu de cette lourdeur de pâte cuite, ajoutait sa pointe d’odeur aromatique. Trois bries, sur des planches rondes, avaient des mélancolies de lunes éteintes; deux, très secs, étaient dans leur plein; le troisième, dans son deuxième quartier, coulait, se vidait d’une crème blanche, étalée en lac, ravageant les minces planchettes, à l’aide desquelles on avait vainement essayé de le contenir. Des Port-salut, semblables à des disques antiques, montraient en exergue le nom imprimé des fabricants. Un romantour, vêtu de son papier d’argent, donnait le rêve d’une barre de nougat, d’un fromage sucré, égaré parmi ces fermentations âcres. Les roqueforts, eux aussi, sous des cloches de cristal, prenaient des mines princières, des faces marbrées et grasses, veinées de bleu et de jaune, comme attaqués d’une maladie honteuse de gens riches qui ont trop mangé de truffes; tandis que, dans un plat, à côté, des fromages de chèvre, gros comme un poing d’enfant, durs et grisâtres, rappelaient les cailloux que les boucs, menant leur troupeaux, font rouler aux coudes des sentiers pierreux. Alors commençaient les puanteurs: les mont d-or, jaune clair, puant une odeur douceâtre; les troyes, très épais, meurtris sur les bords, d’âpreté déjà plus forte, ajoutant une fétidité de cave humide; les camemberts, d’un fumet de gibier trop faisandé; les neufchâtels, les limbourgs, les maroilles, les pont-l’évêque, carrés, mettant chacun leur note aigue et particulière dans cette phrase rude jusqu’à la nausée; les livarots, teintés de rouge, terrible à la gorge comme une vapeur de soufre; puis, enfin, par dessus tous les autres, les olivets, enveloppés de feuilles de noyer, ainsi que ces charognes que les paysans couvrent de branches, au bord d’un champ, fumant au soleil. La chaude après-midi avait amolli les fromages; les moisissures des croûtes fondaient, se vernissaient avec des tons riches de cuivre rouge et de vert-de-gris, semblables à des blessures mal fermées; sous les feuilles de  chêne, un souffle soulevait la peau des olivets, qui battait comme une poitrine, d’une haleine lente et grosse d’homme endormi; un flot de vie avait troué un livarot, accouchant d’une entaille d’un peuple de vers. Et, derrière les balances, dans sa boîte mince, un géromé anisé répandait une infection telle que des mouches étaient tombées autour de la boîte, sur le marbre veiné de gris." 

le 10.05.06 à 10:23 dans Nourriture et littérature
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